离开平遥已经近两个月了，一直想写有关它的文字，却总是难以下笔，怕是写不出它的沧桑与古朴，反而因了这一时的文字误了当时惊叹的震撼和其后念念不忘的情怀。我在这里不想介绍平遥的历史与古城的格局遗址的重要性之类，这些都可以在很多中国旅游方面的书上或网上查询的到，我想表达的，只是以我浅淡的目光和单纯的心思把看到的能感受到的平遥，说给大家听。

 其实我是2005年才知道有个地方叫平遥的，对山西也是模糊的很，印象中和大家一样以为山西应该是黄土高原黄河之滨比较贫穷的地方吧。自从看了余秋雨先生的《文化苦旅》之后，才知道原来山西也曾是中国的富裕之地，地位不逊于今天的上海广东；《乔家大院》热播后，才清楚原来晋商也曾是中国商人的领军代表，走西口也不是空口杜撰出来的。有次看网上写中国最美的十大古城，其中之一便有平遥古城。当时还很是费解，中国的古城大部分都在南方，何以在古时战事频繁的北方还能留下一座完整古城哪！因了这疑问和好奇，我便开始有些向往了。

于是在今年年初终于有机会去平遥游览，激动的很。当火车一路北上又西行，渐渐的绿色少了大山多了河水已经凝冻成厚厚的冰，满目的雪地和灰色的天空，心想，那座古城又该是怎样的寂寞和绵长。记得在小学时就从地理课本上知道西部人民有住窑洞的，却从没亲眼见到过，一直颇觉遗憾。当那山间开始有小而黑的弧形门窗在眼前一闪而过，倒觉得稀松平常起来，那些多是废弃的窑洞已无人居住了吧，但也仍像是山的眼睛和灵魂，多少年来看着这一列列火车呼啸而过，当年为生存掘开的洞，而今迁离后却是没人再去填补这山的伤口。

行至平遥已是傍晚，路灯都亮了，只在出租车上看到一抹古城墙的影子，便很是惊叹，雄伟而壮观的矗立着。第二天睡醒后，就急急的从宾馆出发打听着向古城走去。平遥新城是绕古城而建，所以去古城都是很方便的。

我是从古城的小南门进入的。像是闯入梦境，南门外还是熙攘着的现代气息，只轻轻穿越了一道厚厚的墙，时空便仿佛倒流数百年，大片大片的青灰色扑面而来，我好似置身于固态的画面中，一时不敢动弹，怕是一动便惊扰了这沉淀了百年的城。城中建筑很多都不是富贵人家遗留的豪宅，而是普通百姓世代居住的瓦房，不论是地面、院墙还是房屋皆以青砖堆积砌成，是那么的整齐和顽强，这种青一色的浑然一体给人的视觉冲击力还是特强的，直让我疑惑自己是否还是站在二十一世纪。虽说是普通百姓的民居，但也是相当讲究的：门楼上多数都刻写有树德、映霞，裕成之类的或大气或美妙的词，毕竟年代久远，小门楼虽说造型典雅美观，看起来却沉旧而灰暗，有的甚至砖残瓦落，古老的让人心疼；迎门墙，简单点的只书一大红色“福”字，看着都让人喜兴；复杂讲究的呢也会雕龙刻凤，不是彩绘，也是那种青色的砖雕艺术。也有的一进大门就是四合院结构，紧紧巴巴的一条小院里堆着煤粉扫帚等杂物。

当走到古城的东大街，店面商铺和三轮车也多了起来，卖的东西感觉并没有特色可言，都是居家百姓吃穿用的，三轮车车主也会上来搭讪，还是走着更不错吧。我也是第一次看到很朴素的用中文及外文书写店名招牌的客栈或工艺品店，像是头戴八路军式的帽子身穿九十年代的西装一样稀奇古怪却也无可批判，门窗上也必定少不了惟妙惟肖的剪纸作品，既民族化又国际化。南大街是最繁华和最体现古城文化艺术成果的地方，也曾是历史上显赫一时的金融中心。漆器制品应是本地特有的工艺品，虽然看起来都不像是纯手工制作，但图形倒也生动精妙很是让人喜欢，底色又以中国红为主，更激发了购买了欲望，于是在一家比较大的店里买了一款小小的圆形首饰盒，还散发着生漆与木料的味道，一时爱不释手。当走到一个小摊面前，问摊主一个同我买的很相似的首饰盒，报价居然比刚才少了一半还多。无语，但也并不悲伤，因为喜欢是无价的，何况中国哪个景区不是如此对待游客的呢。古城内也有许多著名景点，比如城隍庙，平遥文庙，清虚观，日升昌票号，华北第一镖局，平遥县衙等等，有很多景点在国内来讲都是开创先河之典范并且保存完整，有经济实力和爱好历史文化的人士在平遥一游肯定会受益匪浅。

我问本地人一座城池如何会保持的如此完整，他们笑笑说，穷呗。平遥在清末时经历了辉煌又迅速坠落的命运，继而中国又发生多次革命战争国人生活贫困，平遥逐渐回归到一个小县城的地位，无力再翻改曾堂皇的建筑，等到国力强盛有能力破旧推新时，文化水平的上涨促成了古城及时得到保护和重视。平遥是幸运的哦~等在古城里转过一圈后，忽然觉得少些什么，许久之后才想起，城内的树木居然出奇的少，明清时的建筑是保留下来了，却没见到几棵老树，这真是有趣的事情。

第二天和本地友人游览了也同属平遥古城的双林寺。那天阴乎乎的，时而还飘落一些细碎的雪花。从县城打车大约半小时车程，路上所见都是一些排列整齐的瘦骨磷峋的杨树，像一把微微撑起的雨伞。我想说的是，在这样清冷的季节里，来双林寺，一定要两个人以上，否则你会被里面栩栩如生的泥塑菩萨给吓倒，不是一尊两尊佛，动不动就是千手观音千佛洞之类，站在里面，就像有千人千种面相瞪着你，灰色夹杂着不再鲜艳的彩色散发着阴郁的气息扑面而来，惶恐而口呆，也不敢逃走，站在那么富丽堂皇的释迦牟尼像下，除了震撼还有一种隐藏在心底的对佛的敬畏让你忘乎现在。最喜欢的是千佛殿里的“自在观音”，我看到后张口就言：好一个豪迈观音啊。此观音随意而坐，看起来恬静妩媚姿态舒展，不像其他佛像都很严肃呆板的样子。当然还有附图中这座观音像，拈花一笑，高贵大方，也是双林寺中的精品。

笔者认为，平遥古城之美，与南方古镇之美是两个概念上的区别，南方古镇美在景致优雅，如一个美丽的少女在雨巷里飘过让人很愉悦，平遥古城则重在文化历史，像一名沧桑的智者自有一番魅力与内涵让人过目不忘。这也很像是南方人与北方人的性格一样，北方给人的感觉总是很硬朗英武，南方就是柔美秀气了。

除此之外，也想对眼中的平遥县简单说一下，平遥地处山西省中部的晋中市，属于平原地带。实话来讲，小城算不得繁华，甚至连个像样的大超市也没有，县城的公路客运站也是近两年才修建好的。除掉古城部分，几乎等同于南方某些小镇，而它所下属的乡镇更不敢言说，沿街的公路是经年未修，很有八十年代的风貌，危桥上的车辆仍然呼啸而过，百姓们住的也是青灰色的平房，狭窄的公路上跑的是一些载客的中巴车，车费倒是便宜，比我的家乡便宜一半呢。再来说吃的方面，山西人的面食花样很多，但制作却显的粗糙，我在此地待了近十天，后来几天只肯去有米饭供应的饭店，可能是吃不习惯那些面类，奇形怪状的面类，当菜又当饭。此地的面食价格便宜量又多，但是菜类却贵的出奇，一道普通的回锅肉价钱要十八块，在杭州原本八元钱的宫爆肉丁在平遥却是十五块，凡是荤菜没有低于十二元的，我真想不通这一点。作为旅游城市，宰客事件哪里都有，平遥自然也不例外，有三轮车搭载外国游客从火车站到古城要价四百五十，兜了几个圈子终于送到，其实从火车站走到古城只需五分钟，怎么说呢，火车站也比较简陋，更没有明显的标志标明古城方向，让精滑的商人钻了空子。当然，大多数人还是很善良的，比如出租车没多绕路，饭店也没弄出霸王餐之类，我用普通话给他们讲话，他们用方言对答，记得在古城区内一个摆摊的小伙子可以用外语同外国人很流利的对话，真让人羡慕。我的感觉里，平遥方言说话时舌头是打着卷的，语速很快，语调明显为去声，降调，不熟悉的听起来是很费劲的，我坐在一群本地人中，第一次觉得普通话如此单薄和无力，毫无魅力可言。

平遥古城现在仍然有百姓居住，所以这是一座活的古城，充满生机和活力。听闻友人说可能下一步古城居民要搬迁出去，自然这是好事，一方面是保护古城，另一方面也可以让这些生在现代的人住上现代化设施的房子。但如果一座功能齐全的古城成了商人聚集地，没有了普通百姓的民生，只是单纯作为旅游景点，会减少很多意识形态的美感，太过功利了吧。

美与不美只是主观印象，并不代表客观的真实。有美有缺陷才是真实的表达，我们要的不是虚假的繁荣，只是一段可以怀念的历史。平遥让历史很直观的呈现，留给我们的是感叹，千百年来，我们的先人创造着，也被历史遗忘着，我们现在也在努力着，也同时被时光追赶着。走出平遥古城，夕阳斜照着城墙，挥洒着金黄的光，雪地里几棵高高的杨树上有几团鸟窝，黑黑的平面影像，让人想哭。

喔，平遥！平遥古城！